Bunu yapan dev yüzen dachshund uzay gemisiydi.
Geniş bir Art Deco coliseum – 2132 Ay Oyunları’nın yeri, güya dünyadan 239.000 mil uzakta, erkek ve kadınların 50 ton karmaşık spor beyazları içinde umudun bayrağını dalgalandırdığı bir galaksiler arası savurganlık – Thom Browne’un gösterisini kapatmak için.
Akla her türlü şeyi çağrıştıran senaryo gibi aynı anda hem gülünç hem de çekiciydi (“Açlık Oyunları”, 1920’lerin tenis yıldızı Suzanne Lenglen, “Ateş Arabaları”). Giysiler de öyleydi: ceketler ve uzun pilili etekler ve üstler altlara ve altlar üstlere dönüştü, hepsi el işçiliğiyle aktif olarak değerli bir şeye dönüştü. Ertelenen Tokyo Olimpiyatlarını aldı ve onları bir kayıp ve durağanlık sembolü olarak değil, bir olasılık sembolü olarak yeniden tasavvur etti.
Ve tüm egzersizin saçmalığını kristalize etti: bir pandeminin ortasında moda ayını düzenlemek; Fransız hükümetinin (birden fazla kaynağa göre) moda evlerine mümkün olduğunca normale yakın gitmeleri için baskı yapması, maskelere, sosyal mesafeye ve güvenlik önlemlerine rağmen, ağır darbe alan endüstriyi desteklemek için daha iyi.
Her şeyin görkemli insani saçmalığı.
Paris şovlarının sonuncusunda dijital perde düştüğünde – Maison Margiela’nın belgesel ve dans arasındaki bir tango turu, hurdanın hamlığı ve fırfırlı bir siperin ya da tüylü bir önlüğün zarafeti – açıktı. şu anda ihtiyaç duyulan şey kaçış değildi. Başladığımız yer orası olsa bile, New York “gösterilerinin” başladığı Eylül ayı başlarında. Her şey bitene kadar rahat kıyafetler ya da kış uykusuna yatma yolları değildi. Bir sürü bornoz ve yatak odası terliği bot olsa bile.
Daha ziyade, hayal gücüne dalma ve özde bir onaylama olan kendini dekore etme ve kendini ifade etme içgüdüsüydü. Korkuyu alan ve onu görmezden gelmeyen, aksine onu dönüştüren, nevroz ve acıyı katalitik konvertör olarak kullanan boşluğa bir haykırıştı. Evet! Onu getirmek.
Yohji Yamamoto’nun en karanlık peri masalının derinliklerinden yükselen bir şey gibi cadı orman kabarık eteklerini ve Demna Gvasalia’nın Balenciaga modellerinin dudak senkronizasyonunu Corey Hart’ın 1980’lerin marşı “I Wear My Sunglasses at Night”ın çarpıcı bir remiksine getirin.
Paris’in karanlık, ıssız sokaklarında, ayakkabı bağcıklarından yapılmış büyük omuzlu, tüylü kürk mantolar içinde sürünerek geçtiler; basketbol pota zincirlerinden dokunan pırıl pırıl tank elbiselerde; ve saran ipeksi eşofmanlarda, zırh gibi ironi ve moda gibi ileri dönüşümle kaplanmış. Cinsiyet normlarından arınmış Gulliver beden giysilerle öne çıktı (kendisi bir trend, belki de sezonun en yaygın olanı).
Bu tür kıyafetleri giymek isteyip istemediğiniz neredeyse konu dışı; potansiyel kokuyorlar.
Yine de giymek istediğiniz bir şey varsa…
Yine de, bu Paris Moda Haftası’nda çok güzel kıyafetler var – eşofmanınızı çıkarmaya meyilliyseniz giyecek şeyler. Hermès’deki Nadège Vanhee-Cybulski’nin tereyağlı derileri ve heykelsi jarse bodyleri, Mondrian ızgarası ve Yunan amforasını birleştiriyor. Altuzarra’nın hazırlıksız ezilmiş balon ipekleri ve Gabriela Hearst’ün gösterişli ipek püsküllerle süslenmiş sade ceketi ve atlet elbisesi, tek renkli sütunları.
Daniel Roseberry’nin Schiaparelli ve Julien Dossena’daki uzanmış-nude baskılı pijama takımları, Paco Rabanne’deki yüksek bit pazarı buluntularının müthiş karışımı, örneğin aklın en havalı açık hava kafesinde görebileceğiniz gibi: bir rock yıldızı leopar ceket, dantelli iç çamaşırı elbiseler ve bazı kıllı, bana dokunma zincir posta.
Ayrıca Virginie Viard’ın alışveriş merkezi Mom 1980’lerin buklet bombardıman uçakları, Bazuka pembesi taşlı pileli kot pantolon ve Chanel’deki ağır grafiti baskıları gibi bazı kötü olanlar da vardı. Bir set olarak hizmet veren Hollywood ışıklarında kandırılan 40 metre yüksekliğindeki “Chanel” ve final için öne çıkan 1930’ların şampanya köpüğü frocks ile yan yana, gösteri sanki iki farklı kişiliğe sahipmiş gibi hissettirdi, biri Coco, diğeri Karen (aynı zamanda bir sorun: gösterideki 70 modelden neredeyse hepsinin beyaz olması, sistemik ırkçılığı ele alma çabalarının genellikle çok az, çok geç göründüğü bir endüstride bariz bir geriye doğru sıçrama).
Ve bir ilk vardı. Matthew Williams, Givenchy’nin dizginlerini, marka için yapı taşları olacak alçak anahtarlı bir totem dizilişiyle aldı: sonsuz aşkı temsil etmek için Paris köprülerini süsleyen kilitler gibi ağır bir kilit; Givenchy kurucusunun dikiş yerinde bir üçgen kesilmiş titiz omuzları, kol pazılara düştü; Alexander McQueen yıllarından boynuz topuklu ayakkabılar ve Galliano rejiminden bazı yıkıcı zenginlikler.
Bu, görünür çorapların üzerine şeffaf, elmas işlemeli gece kıyafetleri, askeri bir görünüme sahip entegre kuşaklar ve bir elbiseye yapıştırılmış yüzlerce dilimlenmiş ipek kurdele anlamına geliyordu.
Neredeyse cerrahi bir şekilde her şey mantıklıydı, ancak şiir ile bu özel anın gerektirdiği akıl almaz arasındaki seviyeye pek yükselmedi.
Smaç ve patenciler
Miuccia Prada’nın Miu Miu gösterisinden sonra söylediği gibi, “Bunlar kutup zamanları. Her şey ters.” Şeker rengi jarseyi 1970’lerin Danskin ve Vitas Gerulaitis çizgileri, 1960’ların şekilleri, tıknaz macun mücevherleri ve dökümlü tafta parçalarıyla karıştıran fikir ve enerjinin canlandırıcı bir karışımına işaret edin.
Marie Antoinette çobanlık yerine basketbol oynamak isteseydi ve üniformaları Roy Lichtenstein’a yaptırsaydı, sonuç bu olabilirdi. Sadece görüntülere bakmak bile enerji veriyordu.
Moda camiasında gösterileri kaçırmakla ilgili çok fazla konuşma yapıldı, ancak bunun asıl anlamı, bağlantı hissini ve canlı deneyimden aldığınız duyusal girdiyi kaçırmak – çoğumuzun sokaktaki hayat manzarasını kaçırması gibi. (ki bu kendi şovudur).
Yas tutan, sabah 9’dan akşam 9’a kadar şehirden şehire, koleksiyondan koleksiyona koşuşturma değil. Yanınızdaki kişiyle dedikodu yapmak ve daha önce hiç görülmemiş bir Paris dönüm noktasının içini dolaşmak ve ardından kimlik hakkında yeni bir şekilde düşünmenizi sağlayan bir kumaş ve form kombinasyonunu görmek.
Bu nedenle Louis Vuitton’da Nicolas Ghesquière, LVMH’ye ait olan ve 15 yıllık bir restorasyon nedeniyle kapatılan 19. yüzyıldan kalma La Samaritaine mağazasının cam kubbesi altında défilé’sini düzenledi (Nisan ayında yeniden açılacaktı, ancak pandemi, kapılar gelecek yıla kadar kapalı kalacak) ve duvarları yeşil bir ekrana dönüştürdü.
Şahsen orada olabilecekler mekanın özel bir ön izlemesine sahip oldular ve evde izleyenler, gösterinin, insan olmak ve yaşamı deneyimlemek için ölümsüzlüğü feda eden bir meleği konu alan 1987 Wim Wenders filmi “Wings of Desire”dan sahnelere aktarıldığını gördü. , tüm acısıyla ve neşesiyle (ve seksiyle!), renkli.
Bu renklere gelince: Parlak, kaykaydan ilham alan sloganlar şeklinde geldiler, büyük dar kesimli pantolonlar ve büyük beden kabanlarla eşleştirilmiş, kutulu tişörtler ve tişört elbiseler üzerine sıçradı, klasik olarak ne feminen ne de erkeksi olan şekiller. hala keşfedilecek. Vücuda yakın bir şekilde sıkıştırılabilen veya sallanmak için genişleyebilen ceketler içinde geldiler, hareketin acelesini, gümüş işlemeyi ve ara sıra bol dökümlü saten pufu yansıtan grafik siyah beyaz baskılarla karıştırıldılar.
“Oy verin” bir mesajı okuyun (muhtemelen bu giysiler satılmadan önce yapılacak olan yakın Amerikan seçimlerinden değil, daha çok eylem fikrinden bahsediyor). “Sıçrama” dedi bir diğeri. Üçüncüsü “ileriye git”.
Işınla beni Scotty.
