24 Nisan 2013’te Bangladeş’te çok sayıda hazır giyim fabrikasının bulunduğu sekiz katlı Rana Plaza ticari binasının çökmesi tüm dünyaya şok dalgası yarattı.
Avrupa’da ve diğer yerlerdeki birçok tanınmış marka, binada kıyafet üretiyordu ve diğer çalışma koşulları bir yana, hazır giyim işçilerinin güvenliğinin de (bilerek veya bilmeyerek) risk altında olduğunu kabul etmişti.
On yıl önce meydana gelen kazada 1.100’den fazla kişi ölmüş ve 2.500 kişi de yaralanmıştı; bu da onu Bangladeş tarihindeki en ölümcül endüstriyel felaketlerden biri haline getirmişti. Peki Avrupa hazır giyim sektörü bu ölümcül felaketten bu yana değişti mi?
Yanıtlardan biri, markalar, sendikalar ve STK’lar arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma olan ve felaketten sadece birkaç hafta sonra varılan Bangladeş’teki Yangın ve Bina Güvenliği Anlaşmasıydı. Etik iş uygulamalarını ve işçiler için koşulların iyileştirilmesini savunan Etik Ticaret Girişimi’nden Peter McAllister, anlaşmanın “sağlam bir girişim” ve “yaklaşımı ve işbirliği açısından benzersiz” olduğunu söylüyor.
Anlaşma, bağımsız güvenlik denetimleri, eğitim programları ve işçiler için şikayet prosedürüne ilişkin hükümleri içeriyor. H&M, Primark, C&A, Zara ve Marks & Spencer’ın da aralarında bulunduğu büyük Avrupa markaları anlaşmayı imzaladı.
Ancak Anlaşma, Bangladeş’teki hazır giyim işçilerinin güvenliği konusunda farkındalığı artırırken, sektör, insanlara geçinmeye yetecek ücret eşiğine ulaşmalarına yetecek kadar ödeme yapmak gibi diğer konularda yetersiz kalmaya devam ediyor.
Rana Plaza trajedisinden bu yana sektörde şeffaflık konusundaki düşüncede bir değişime tanık olan Moda Devrimi hareketinden Tamsin Blanchard, “Markalar yaptıkları her şeyin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini biliyor” diyor.
Avrupalı tüketiciler ne yapabilir?
Ancak moda endüstrisi hâlâ “büyük ölçüde düzenlenmemiş” durumda. Üretimini emeğin ucuz olduğu ve çevre veya işçi koruma yasalarının neredeyse hiç bulunmadığı ülkelere taşıyan şirketler hala yaygın olarak varlığını sürdürüyor.
Avrupalı markalar sosyal korumaya yönelik bir dizi çalışma düzenlemesi getirse de AB dışındaki ülkeler bu yönergelerden yararlanmıyor.
Fashion Revolution, markalara ürünleri hakkında sosyal medyada halka açık sorular sorulmasını öneriyor. Tamsin Blanchard, #WhoMadeMyClothes hashtag’iyle giderek daha fazla giyim markasının bu tür sorulara yanıt verdiğini söylüyor.
İster sosyal medyada ister en sevdikleri markanın web sitesinde “Tüketicilerin sesini yükseltmesi önemlidir”. “Tüketiciler markalara bunun kendileri için önemli olduğunu bildirmeli”
McAllister “Markalar dinliyor” diye doğruluyor. “Ve müşterileri açıkça şunu söylediğinde, ‘Sizden standartlarımızı karşılamanızı bekliyoruz. İnsanların işyerinde güvende olup olmadığı, makul ücretler ödeyip almadıkları veya tacize uğrayıp uğramadıkları konusunda endişelenmeden alışveriş yapabilmeyi bekliyoruz.”
Avrupa Birliği, markaları AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi’ne göre sorumlu tutacak yönergeler planlıyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden (HRW) Aruna Kashyap, “Yasaya ihtiyacımız var çünkü markaların ne yaptığını gerçekten takip edebilmemizin tek yolu bu” diyor.
Anlaşmaya hangi markaların kaydolduğunu öğrenmek için tüketiciler Clean Clothes Network sitesindeki listeyi kontrol edebilirler.
Giysiler ne kadar ucuzsa çalışma koşulları da o kadar kötü mü oluyor?
McAllister, elbette, işler ucuz olduğunda her zaman dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. “Ancak düşük fiyatın kötü standartlarla bir arada olduğu her zaman söylenemez”. Bazen ucuz üretim sipariş hacmiyle açıklanabilir. Ucuz üretim söz konusu olduğunda ise sürdürülebilirlik sorunu ortaya çıkıyor.”
Bunun nedeni, özellikle hızlı moda ölçeğinde giysi üretiminin iklim değişikliğine önemli katkı sağlamasıdır. Moda endüstrisindeki üretim süreçleri büyük miktarlarda CO2 üretir ve aşırı miktarda su tüketir. Buna, emisyonlar yoluyla çevre kirliliğine daha da katkıda bulunan kıyafetlerin nakliyesi de ekleniyor.
McAllister, “Şirketler gelecekte nerede üretim yapacaklarını, nasıl üreteceklerini ve hangi malzemeleri kullanacaklarını düşünürken bunun insan hakları, fabrikalar ve topluluklar üzerindeki etkisini de anlamaları gerekiyor” diyor.
Ancak bugün endüstrinin sorunlarının çoğu kendinden kaynaklanıyor olsa da insanlar aynı zamanda modayı daha sürdürülebilir kılmak için yeni ve yaratıcı yollar deniyor. İkinci el mülklerin yanı sıra, kıyafetleri kiralayan, takas eden veya örneğin atölyelerde eski kıyafetleri ileri dönüşüme uğratan şirketler de var.
Hazır giyim işçilerinin adil ücret almasını nasıl sağlayabiliriz?
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, Rana Plaza felaketinden bu yana Bangladeş’teki başlangıç seviyesindeki hazır giyim işçilerinin asgari ücreti 2019’da yaklaşık 63 dolardan [57 avro] 95 dolara [87 avro] yükseldi. Bu, baskının sonucuydu. işçi hakları gruplarından ve bizzat işçilerden. Ancak bu ücret artışı hâlâ Bangladeş’te aylık yaklaşık 190 dolar [173 euro] olan tahmini geçim ücretinin altında.
Pandemi Bangladeşli hazır giyim işçilerinin durumunu daha da kötüleştirdi. Kashyap, işçilerin artık moda endüstrisinde aldıkları maaşlarla yaşam masraflarını karşılayamayacakları için artan enflasyonun da bir sorun haline geldiğini söylüyor.
Fashion Revolution ve HRW dahil olmak üzere moda endüstrisinde sürdürülebilir ve adil üretim için çalışan çok sayıda kuruluş, İyi Giysiler Adil Ücret kampanyası aracılığıyla hazır giyim, tekstil ve ayakkabı endüstrilerinde geçinmeye yetecek ücretler talep ediyor.
Bu, bir milyon imza toplanması durumunda Avrupa Komisyonu’nun takip eylemi konusunda karar vermesini gerektiren bir Avrupa Vatandaş Girişimidir (ECI).
