İkincil cinsiyet özelliklerine ne oldu? Bilirsiniz, ergenlikten sonra anatomik bir işaret, evrime bir yardım olarak geliştirdiğimiz şekiller ve uzantılar.
Kardashianlar bir yana, kültürel iştah sadece görünür cinsiyet farkı için değil, aynı zamanda abartılı anlatım için de azalıyor gibi görünüyor. Bu belki de, yetenekli sanatçıların, soyu tükenmiş kadınlık biçimlerinin korunması için en kararlı duruşlardan biri olduğunu hatırlatıyormuş gibi, toplumsal cinsiyet belirteçlerini çılgınca abarttığı “RuPaul’s Drag Race”in devam eden başarısının arkasındaki nedenlerden biridir. erkeklerdir.
Geri kalanımız giderek birbirimize benziyoruz. Kot pantolon, tişört, kapüşonlular ve eşofman giyiyoruz. Bu, Covid-19’dan önce zaten doğruydu; Eğer bir şey varsa, Zoom’un bitmeyen ayları sadece gerçeği pekiştirdi. Artık evde olduğumuz için daha çok rahatlık için giyiniyoruz. Ayrıca bedenlerimiz, ekrandaki kukla kafalarını destekleyen dökümlü sahnelerden biraz daha fazlasıymış gibi giyiniriz.
Bu düşünceler, son birkaç aydır New York, Londra, Milano ve Paris’te düzenlenen ve bu hafta sona eren (çoğunlukla) dijital defilelerden kaynaklanıyor.
Gösteriler çoğunlukla geleneksel cinsiyet çizgileri boyunca bölündü, ancak birçok tasarımcı cinsiyetleri tamamen cinsiyet veya karma olarak adlandırdıkları gösterilerde birleştirdi. Hangi terimlerin kullanıldığı pek önemli değildi çünkü gerçekte cinsiyetleri birbirinden ayırmak giderek zorlaşıyor.
Bu, yargıda değil, gözlemde belirtilir. Prada kadın defilesindeki modellere bakarken, Bayan Prada’nın (Raf Simons ile işbirliği içinde oluşturulan) radikal biçimde rafine edilmiş tasarımlarından, ikisinin cinsiyetle ilgili oyunlar oynadığı hissiyle defalarca dikkatimi dağıttım. Bu kadın kıyafetlerini kadınlar mı giyiyordu? Bazı modeller nonbinary veya trans mıydı? Belki onlar erkek miydi? (Onlar değildi.) Neden önemliydi?
Bunun nedeni, cinsiyetin modaya tabi olmasıdır – onu nasıl tanımladığımız, gösterdiğimiz, abarttığımız veya bastırmayı seçtiğimiz. Bu endişeli bir çağ, gerçek hayattaki karşılaşmaların tehlikelerle dolu olduğu, dijital olarak bedensiz olmanın bir norm olduğu zaman, bu, neredeyse tüm tasarımcıların drape yaparak, gizleyerek, süsleyerek veya en belirgin şekilde insan formunu gizleyerek tepki verdiği bir şey anlamına geliyor.
Thom Browne’ın, Ay’da Dünya’dan 239.000 mil uzakta düzenlenen hayali bir 2132 Olimpiyat sırasında geçen gösterisini ele alın. Koleksiyona eşlik eden bir videoda, komedyen Jordan Firstman ve model Grace Mahary, 1932 Olimpiyatlarının düzenlendiği Art Deco kalıntısı olan Los Angeles Coliseum’un keskin eğimli stadyum basamaklarından dikkatli bir şekilde inen modeller olarak yorumcu olarak rol aldı.
Siluetlerin oyuncak blok geometrilerinde, düşük belli elbiselerde, skinny eteklerde neredeyse monokrom bir palet içinde bolca dönem referansı vardı. (Görünüşe göre elektrik mavisi Yves Klein için ne ise Thom Browne için düğün çiçeği sarısı odur.)
Bay Browne’ın kapitone, kablolama ve kakma gibi tekniklere ve giysilerin içini dışa çevirmeye (özellikle, koşuşturmaca giyilen bir çift kol) takıntılı olduğuna dair çok sayıda kanıt vardı. Öngörülebilir bir cinsiyet tersine çevirme düzeyi ve insan vücudunu kontrol gerektiren, kontrol gerektiren bir şey olarak ele alan bu zindelik takıntılı tasarımcının işlerine aşina olan bir katılık vardı.
Bazı kıyafetlerin gerçek Olimpik sporcular tarafından modellendiği gösterinin videosunu izlerken, Bruce Weber tarafından tam Leni Riefenstahl “usta yarış” modunda fotoğraflanan ünlü Olimpiyat portföylerini düşünürken buldum kendimi.
Evet, bu görüntüler Vanity Fair’in kapaklarında kibarca gizlenmiş, kültürel olarak kabul edilebilir bir yumuşak çekirdek biçimi oluşturuyor. (Ve doğru, Bay Weber, bazı modelleri tarafından cinsel suistimal nedeniyle dava edildi.) Yine de beni gerçekten etkileyen şey, Apolloncu fiziksel ideallere yakın bir kült hayranlığından Viktorya döneminin çıplak insan biçimine yönelik dehşetine ne kadar hızlı gittiğimizdi. .
Tasarımcıların kafalarına giren ve Rick Owens’ın güvenlik için kapıların dışında sahnelenen bir gösteride yaptığı gibi, tamamen maskeli, sarılı ve dökümlü ve asimetrik yumuşak zırh katmanlarına bürünmüş belirsiz cinsiyet modellerini göstermelerine neden olan salgın mı? Venedik’teki Lido’da mı?
Demna Gvasalia gibi birine bir unisex (veya Vogue’un dediği gibi “uni-her şey”) Balenciaga siper koleksiyonu göndermesi için ilham veren, toplumsal cinsiyete dayalı varsayımı saptırmak için bir uyarı sinyalleri sistemi mi – buna Billie Eilish Protokolü diyelim – , parkalar, diz boyu şortlar ve bir yurt büyüklüğünde rüzgarlıklar?
Peki ya Francesco Risso’nun Marni’deki karma bir gösteri için yarattığı boğuk baskılı gömlekler ve pantolonlar? Ama manşetlerden ve yakalardan dışarı bakan minik kafalar ve eller için, bir döşemeci dükkanında koşuşturulmuş gibi görünen kıyafetlerin içinde bir insan olduğunu zar zor anlayabilirdiniz.
Nostaljinin bir yeri olsa da, geçmişe duyulan özlemin, pandeminin enkazı ve makul bir geleceğe giden yolu acilen hayal etme ihtiyacı ile toplu bir hesaplaşmaya tabi tutulduğu zaman şimdi değil. Bazılarını şaşırtan bir şekilde – benim için – karantina sırasında oluşturulan koleksiyonlarda açıkçası kutlama niteliğinde olan ve derin hümanist dürtüler ve çok eski tekniklerle bağlantı kurmak için 21. yüzyıl araçlarını kullanan çok şey vardı.
Sonuçlar hem güzelliği hem de yaşamı onaylayan koleksiyonlardı. Dries Van Noten’in, az tanınan Yeni Zelanda doğumlu bir film yapımcısı olan Len Lye’nin 1930’ların halüsinojenik fotoğraf baskılarına dair coşkulu riffi, yaratıcılığın kaynaklar arasında en sürdürülebilir olanı olduğunu hatırlatıyordu.
Ve Temmuz ayında dijital olarak gösterilen ustaca (belli ki giyilebilir olmasa da) Loewe koleksiyonunu yaratmak için Jonathan Anderson, küresel bir sanatçılar ve zanaat işbirlikçileri ağıyla işbirliği yaparak kendini soyutlayarak besledi. Loewe koleksiyonunun erkek giyimi olarak kategorize edildiğini belirtmek, komedyen Eddie Izzard’ın çapraz giyinirken kadın kıyafetleri giydiğini söylemek kadar anlamlı. (“Onlar kadın kıyafetleri değil,” Bay Izzard bir keresinde ünlü bir şekilde keskin nişancı atmıştı. “Onlar benim kıyafetlerim. Onları ben aldım.”)
Bay Anderson’ın kurnaz, muhteşem eşyaları hakkında çok az şey – kolları yarasa kanatları gibi akordeon, dökümlü asimetrik pançolar ve örgü tunikler olan bir siper – bir kimliğe ya da diğerine boyunduruk altında görünüyordu.
İkincil cinsiyet özelliklerine verdikleri tek taviz, eşleşen pantolonların üzerine giyilen pileli bir üstte kalça seviyesindeki bir ayrıntıydı. Tasarımcı, kabaca bir erkeğin paketi seviyesinde, ters çevrilmiş bir anahtar deliği yerleştirmişti, öyle bir şekilde tasarlanmıştı ki, bir hacmin önerilebileceği yerde bir boşluk vardı.
