PARIS – Moda nasıl yapılır? Modayı kim yapar? Adolf Loos bu soruları okuyucularına bir süre önce, daha doğrusu 1898’de sormuştu. Viyanalı modernist, mimarisinde titiz sadeliği lüks malzemelerle eşleştirdi ve güzelliği bir değer olarak bırakın, modaya asla burnunu sokmadı.
19. yüzyıl Viyana’sı kadar yüksek fikirli estetik ideallere eğilimli bir zamanda yaşadığımızı söylemek çılgınlık olur. Yine de modayı her zamankinden daha amansız bir şekilde takip ediyoruz ve doğanın yerini makineler alırken güzelliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu nedenle güzellik, burada her şeyden önce onun peşinde koşma ile karakterize edilen bir dizi erkek giyim şovunu ölçmek için kullanılan ölçüttü.
Pist özellikleri ne olursa olsun, tasarımcılar, sanki gizli bir anlaşma gibi, gözlerini bu sezon yaratmaya diktiler ve hiçbiri teatral, zarif, cinsiyet ayrım çizgileriyle kayıtsızca umursamayan bir Saint Laurent şovu düzenleyen Anthony Vaccarello’dan daha fazla güvenceye sahip değildi. Loos’un sorusunu özenle yanıtlayan biri.
İlk model, Bourse de Commerce – Pinault Koleksiyonu’nun, konukların şampanyalarını yudumlarken oturdukları yuvarlak kanallı kapitone bir ziyafetle akşam için donatılmış kubbeli kubbesinin altındaki sahneye süzüldüğü andan itibaren, modanın ne olabileceği konusunda çok az soru vardı. .
Saint Laurent, sonbahar 2023, Anthony Vaccarello. Kredi…Saint Laurent aracılığıyla fotoğraflar
Sıska, yerleri süpüren kadife veya deri ceketler giymiş ve minicik kafataslarının etrafında geniş kolalı fiyonklar giymiş zayıflamış vampir çocuklar. Yüzünün yarısını saran huni yakalı kazaklar ya da obis gibi sarılı kuşaklarla beli bantlanmış, kukuletalı ipek gömlekler. Modellerin vinil kaygan saç modellerini yansıtan, tüten ceketler, kapüşonlu pelerinler ve rugan topuklu ayakkabılardı.
Çoğunlukla, Yves Saint Laurent’in sanat dolu Left Bank dubleksi olan döşemeli mahzende çökmekte olan geceleri anımsatan atmosferler.
Şu anki davranış kesinlikle Saint Laurent ve onun dangalak kohortunun 70’lerdeki parlak döneminden daha az çökmüş değil. Bir ayrım, bu esrarengiz kaçışların samimi olması ve internetten kitle kaynaklı olmamasıdır. Kimse seks partisine iğne düşürmedi. Ve odadakiler, Bay Vaccarello’nun gayet iyi bildiği gibi, kıyafetlerin içinde de onlarsız olduğu kadar göz alıcı ve seksi görünmeye özen gösterdiler.
Gösterinin ertesi günü, Saint Laurent’in ilham perisi Betty Catroux, Hotel des Invalides yakınlarındaki bir caddeden geçerken görüldü. “Az önce en güzel şeyi gördüm,” dedi Bayan Catroux, 78 yaşında, hâlâ çarpıcı, sarışın ve ince inceydi. “Saint Laurent gösterisi. Bunu gördün mü? Tıpkı bana benzeyen tüm o uzun boylu genç ölü çocuklar.
Paris, bir şekilde insanlara her zaman ehliyet vermiş bir şehir. Grace Wales Bonner, lüksün merkez üssü Place Vendôme’daki Hotel d’Evreux’de düzenlenen gösterisinden sonra bunu ima etti. Koleksiyonu hazırlarken, Bayan Wales Bonner uzay-zaman sürekliliğini, yazar James Baldwin, showgirl-casus Josephine Baker ve kültürlü ve destansı Maharaja ve Indore’lu Maharani’nin örtüştüğü bir Paris’i “takımyıldız” haline getirmek için çarpıttı. (Yalnızca Indores anakronizmdi; Baker ve Baldwin kolayca aynı anda Paris’te olabilirlerdi.)
Bayan Wales Bonner, Avrupa lüksüne bir “Afro-Atlantik ruhu” getirmekten ve “Siyah erkek stilini” yükseltmekten bahsettiğinde, aslında tam tersini kastetmediğini düşünmek bazen zor. Tüm çeşitliliği ve dağılımıyla Siyah erkek stilinin sarsıntısını kullanabilen Avrupa lüksüdür. Her zamanki gibi, Bayan Wales Bonner bu ilk karma gösterisinde, özellikle Savile Row’un yiğitleri Anderson & Sheppard ile işbirliği içinde yaratılan erkek takım elbiseleri olmak üzere, üzerinde düşünülmüş ve tam olarak dikilmiş giysiler sundu.
Karışıma deniz kabukları, Berberi babuşlar ve belirsiz entelektüel imalar eklemek bir şekilde zorlanmış gibi geldi. (Bir kolej ceketinin üzerine, Baldwin’in üniter bir Siyah kimliğinin olmadığını iddia ettiği Paris’teki Birinci Siyah Yazarlar ve Sanatçılar Kongresi’ne atıfta bulunarak “Sorbonne 56” yazısı işlenmişti.) Çeşitli odalarda işlenen modeller gibi, müzisyen Hermon Mehari, rahatsız edici bir kısıtlama hissine yalnızca katkıda bulunan bir trompetle notalar üfledi. Bayan Wales Bonner günün birinde kendini serbest bırakmaya karar verebilir. Balo sandalyelerini tekmeleyin. Yaldızlı salonların duvarlarını yıkın.
Müzik, bu moda yapımlarında her zaman büyük bir rol oynar ve Givenchy’den Matthew M. Williams, şovunu Bakar’ın kendi moda atölyesi tarafından dikilmiş kusursuz siyah kiralık katil takımlarından oluşan ilk grupla taban tabana zıtlık oluşturan, aldatıcı derecede yavaş taş gibi sesleriyle açtı. Daha acil vuruşlar başladıkça, Bay Williams iş kıyafeti, sokak kıyafeti, normcore ve grunge unsurlarıyla katmanlı bir görünüm göndererek hızı ve duyguyu artırdı.
Givenchy, sonbahar 2023.Kredi…Givenchy aracılığıyla fotoğraflar
Çoğu zaman yeterince güzel bu bağlamda alaycı bir sıfat olarak kullanılabilir. Yine de bu, neredeyse gerillaya dönüşecek kadar sinsi bir ruhla bir araya getirilmiş bir Givenchy koleksiyonunu tanımlamanın güzel bir yolu. Lüks eşya pazarı için tasarlanan eşyalar sökülüp yeniden birleştirildi. Pantolonlar yan dikişsiz olarak tasarlanmıştır. Bir tulum beline kadar açık bırakılmış ve arkası süpürgelik gibi drapelenmişti. Yırtık pırtık kenarlar ve tırtıklı kenarlar, bir düzeyde yüksek zanaatla çelişiyordu ve evi kuran mükemmeliyetçiyle sandığından çok daha fazla ortak noktası olan bir tasarımcının şimdiye kadarki en tutarlı ifadesine katkıda bulundu.
Bu haftaki şovların dışında çığlık atan binlerce hayran, bırakın Cristóbal Balenciaga veya Christian Dior’u, gerçek bir Hubert de Givenchy’nin var olduğuna dair herhangi bir fikre sahip miydi? Çoğu, Burna Boy’u veya bir K-pop grubunun üyesini görmeyi bekliyordu.
Yine de Kim Jones biliyor ve Dior Homme’de evin mirasıyla ve bunun ötesinde kolektif kültürel geçmişimizle bir diyaloğu canlı tutma konusunda saplantı noktasına kadar titiz.
Dior Homme, sonbahar 2023.Kredi…Francois Durand/Getty Images (solda) Yannis Vlamos (ortada ve sağda)
Yine de, TS Eliot’un kasvetli I. Dünya Savaşı şiiri “Çorak Topraklar”ı okuyan aktörleri dinlemek için defilelere mi gidiyoruz? Biz değil. Yine de orada, Place de la Concorde’da dikilen karartılmış bir pavyondaki ekranlara yansıtılan oyuncular Robert Pattinson ve Gwendoline Christie, Eliot’un şiirini okurken muazzam bir boyuta şişirilmiş ve kalın bir yere serilmişlerdi. Görünüşe göre bu, Bay Jones’un, yalnızca Dior gibi bir tasarım tanrısının değil, aynı zamanda Yves Saint Laurent’in de yer aldığı bir soydaki yerine ağırbaşlılık katma yolu.
Bay Jones’un tasarım zekası o kadar fazla ki, kendi ustalıklarının esasına dayanan sunumlara ağırlık vermek için CliffsNotes referanslarına ihtiyacı yok. Çok az başka tasarımcı, bir balıkçı Aran süveterini bu kadar güvenle alıp kollarını açarak kullanıcının kollarının dışından giyebilir; ya da takım elbise ceketlerinde ve tuniklere dönüşen muşamba yağmurluklarda riff; veya bir yeleğin önüne yüzdürme copları veya elbiseye şeffaf kumaştan son tutamlar ekleyin. Kesinlikle birkaç tasarımcı, etekleri erkeksi bir üniformanın zorunlu bir unsuru haline getirmek için daha fazlasını yaptı. Ve erkeklerin etekleri bu hafta Paris sokaklarında o kadar yaygındı ki, onlar bir trendden çok hayatın bir gerçeği.
Eleştirmenlerin yeni sinematik yapımlarla bombardımana tutulduğu Cannes’da olduğu gibi, moda haftası bazen herhangi bir insanın makul bir şekilde sindirebileceğinden daha zengin bir görsel yemek sunar. O halde, Jonathan Anderson’ın Loewe için yazdığı kadar entelektüel açıdan düğümlenmiş bir gösteriyi birkaç satırda çözmek adil değil. Yine de, alan izin verdiği için, diyelim ki, buruşuk mücellit parşömeninden, dövülmüş bakırdan veya kalaydan giysiler yaparak, şapkacı hileleri kullanarak paltoların kenarlarını kabartarak giyen kişiyi bir porsukağacına benzeterek, tasarımcı bizi daha önce diyarlara götürdü. görünmeyen Ayrıca sıska, kıllı, savunmasız görünen delikanlılarını beyaz pamuklu iç çamaşırlarıyla ortalıkta gezdirirken, Sapık diyarının çevresine endişe verici bir yoldan saptı.
Tüm bunlara keskin bir tezat olarak, Rick Owens’ın nispeten mütevazı (“Victoria” dedi) pelerinler, etekler, deli gömleği parkalar, panelli kürkler ve dolgulu ceketler gösterisi iffetli ve düzelticiydi. Bazen Bay Owens’ın şovlarından birini izlerken, Goth stilini ve “Mad Max” efektlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. (Sis makinesini ve ürkütücü kontakt lensleri emekliye ayırmanın zamanı gelmedi mi?) Hileleri çıkarın ve size Bay Owens’ın patlayan ticari başarısını açıklamak için uzun bir yol kat eden tartışmasız giysiler kalıyor.
Ve şimdi moda yapmaya başladığınızda bu dengeyi korumak zor. Bir yanda Louis Vuitton gibi ünlülerle dolu davetli listeleri ve sahnedeki mutfak-lavabo dahil her şeyiyle sosyal medya içeriğini ikiye katlayan evler var. Vuitton’da İspanyol süperstar Rosalía, eski model sarı bir otomobilin tepesinden şarkı söyledi ve rap yaptı. Paparazziler en yeni K-pop yıldızları için çıldırdı. Ve Brooklyn doğumlu tasarımcı Colm Dillane, diğer adıyla KidSuper, logo çılgınlarını markanın aksesuarlarına yönlendirmeyi amaçlayan tasarımlar için kavgacı enerjiyi ve ticari marka çizgi film görüntülerini kullandı.
Bu arada, Hermès gibi miras evleri, miraslarını sonsuz bir zevkli Fransız becerikliliği döngüsünde prova ediyor. (İncileri kavrayan Vogue.com, koleksiyonun “kuzu kırkımından yapılmış, harap edici derecede muhteşem siyah bir hırka” içerdiğini belirtti.)
Modada bile aşırılık bir sorundur. Şaşırtıcı olan, bu kadar çok tasarımcının aşırıya kaçması değil, çok azının KISS ilkesine bağlı kalmasıdır. Birleşik Devletler Donanması tarafından 60’larda resmi olarak geliştirilmemişse de resmileştirilmiş olan bu kural, sistemlerin tasarımında basitliğin her zaman sonuca giden en iyi araç olduğunu kabul ediyordu.
“Basit tut, aptal!” giysi tasarlamak için en kötü yaklaşım değildir.
Ve aslında, bu hafta en akılda kalan şovlar arasında bunu yapanlar da vardı. Pierre Mahéo’nun Officine Générale sunumunda tasarımcı, sadece mavi ve gri renklerle, Serge Gainsbourg’un günde beş paket Gitanes alışkanlığı onu bir Paris’e gönderdiğinde gerçekçi bir şekilde ortadan kaybolan bir Paris ile ilişkilendirilen, sadeleştirilmiş şık insanları uzun uzadıya anlattı. erken mezar. Bay Mahéo, ara sıra yenilenip sonuna kadar giyilecek şık bir üniformayı takdir edecek her yaştan gerçek insana uygun giysilerle neden yeniden canlandırmıyorsunuz, diye önerdi.
Soldan, Hermès, Bianca Saunders ve Officine Générale 2023 sonbahar koleksiyonları.Kredi…Soldan, Filippo Fior; Pietro D’Aprano; Aitor Rosas Suñe/Officine Générale
Modeller, Palais de Tokyo’daki Officine Générale gösterisinin finali için yola çıktığında, Instagram öncesi gerçek hayat olarak kabul edilen bu tür orduları hemen görmek için can atıyordunuz. Ve Bianca Saunders, Londra’daki Anglo-Karayipli yetiştirilme tarzından ilham alan, turkuaz boyalı bir oturma odası setinde bir köşe barı ve rahat bir sandalye ile gösterilen ve Jamaikalı komedyen Oliver Samuels’in televizyon programından kliplerin sesli bir arka planına sahip bir koleksiyon sunduğunda, siz Brixton ya da Trenchtown’daki kulüp gecelerinde giyilen o özel dikim ceketleri, o gamzeli kazak smokin ceketleri, nervürlü örme eğlence takımlarını kolayca hayal edebiliyordu.
Emily Adams Bode Aujla’nın Paris’te ortaya çıkışı, yeni anlatıları zorlamak yerine, tasarımcının otobiyografiye olan temel inancından yola çıkarak devam eden bir hikayede bize başka bir bölüm getirdi. Burada ilham, Bayan Bode Aujla’nın anne tarafından ailesi ve annesinin Cape Cod’da yaşlı bir grande hanım için çalışan yaz tatilleriydi. Çoğunlukla geçmiş bir WASP dünyasının garip terzilik adetlerini hayali bir şekilde çağrıştırarak, İzlandalı kazakları işlemeli pantolonlarla, ekose pantolonları kürklü yeleklerle, batik kazakları tüvit ceketlerle eşleştirdi ve büyükannesinin frocks’ını bir sandıktan çıkaran baş döndürücü bir çocuk gibi her yere payetler ekledi.
Bay Mahéo ve Bayan Saunders gibi, Bayan Bode Aujla da temelini tanıdık buldu. Ruh hali panosu gerekmez. Sadece bildiklerini kullan.
