Modanın çoklu evreninde bir yerlerde, Tom Ford ve Domenico De Sole’nin Gucci’yi asla PPR’ye satmadığı bir gerçeklik dalı var. Asla Yves Saint Laurent, Bottega Veneta veya Balenciaga’yı satın almadılar; Kering’den asla ayrılmadı; kendi markasını hiç kurmadı; ve o markayı neredeyse 3 milyar dolara Estée Lauder’a asla satmadı.
Bunun yerine, bu alternatif gerçeklikte, Bay Ford ve Bay De Sole, Gianni ve Santo Versace ile bir anlaşma yaptı, Gucci ve Versace’den oluşan bir İtalyan moda mega grubu yarattı ve sadece bu evlerin değil, potansiyel olarak tüm evlerin gidişatını değiştirdi. gardıroplarımızdan.
Her neyse, 1997’de plan buydu – en azından Gianni Versace öldürülene kadar. Ya da yeni bir uzun metrajlı belgesel olan “Milano: İtalyan Modasının İç Hikayesi” ortaya koyuyor.
Film, Apple TV+’daki süper modeller hakkında bir belgesel ve 1990’larda Disney+’ta yayınlanan Vogue’daki bir belgeseli içeren, geçen yüzyılın sonunda modaya olan mevcut pop kültürünün hayranlığından yararlanan sinematik bir trendin en son katılımcısı. Yeterince uygun bir şekilde prömiyerini, 26 Şubat’ta Milano Moda Haftası’nın kapanışında, başka hangi sırların döküldüğünü bulmaya hevesli, yıldız ve tasarımcılarla süslenmiş kırmızı bir halıyla yapacak.
John Maggio’nun (“Panic: The Untold Story of the 2008 Financial Crisis”) yönettiği filmi tasarlayan ve yapımcılığını üstlenen eski gazete muhabiri Alan Friedman, “Bütün ev sahiplerinin memnun kalacağından emin değilim” dedi. bağımsız olarak finanse edildi. “Bazılarının diğerlerinden daha memnun olacağını düşünüyorum.”
Ridley Scott’ın “House of Gucci” ve Ryan Murphy’nin “Assasination of Gianni Versace” gibi belgesel dramalarının yaydığı anlatılara yarı nostalji gezisi ve yarı düzeltme niteliğinde olan film, çoğunlukla İtalyan modasının altın çağına, 1980’lere 10 bölümden oluşan bir aşk mektubu. . Armani ve Versace’nin aile şirketlerinin güvecinden çıkıp küresel süperstarlar haline geldikleri, modadaki güç dengesini değiştirdikleri ve bugün hala İtalyan endüstrisini tanımlayan cinsiyet ve duyarlılık ikilemini oluşturduğu on yıldı.
Bay Maggio, “Milano’da 70’lerin sonlarından 90’lara kadar büyük bir simya vardı,” dedi, “İtalyan modası kültürel bir ihracat haline geldiğinde ve Milano tüm sevginin, nefretin, tutkunun sahnesiyken, arkadan bıçaklama. …”
Bu nedenle film, müstehcen teşhirlerden çok bağlamla ilgileniyor ve Messrs Armani, Ford ve De Sole, Santo Versace gibi 26 moda figüründen oluşan dönüşümlü bir kadroyla aile kapitalizmi siyaseti için çağdaş moda dünyasının siyasetinden kaçınıyor. Rosita Missoni ve Stefano Gabbana ve Domenico Dolce. Ancak konu kendi hikayelerine geldiğinde rekoru kırmaktan çoğunlukla memnun olsalar da, bazı beklenmedik kabuller ve birkaç sulu kısa alıntı var.
Arka planıyla beyaz, siyah ve griyi mükemmel bir şekilde koordine eden Bay Ford, okul dışında kendi hikayelerini anlatıyor, çoğunlukla Maurizio Gucci’nin kokain fiyatlandırması ve kullanımına yaratıcı yaklaşımını içerirken, kendisiyle biraz dalga geçiyor. (Filmde erkek ve kadınların “eşit fırsat nesneleştiricisi” olduğunu söylüyor.)
Film yapımcılarının katılmayı kabul etmeden önce iki yıl boyunca kur yaptıkları Bay Armani, 1985 yılında AIDS’ten ölen hayatı ve iş ortağı Sergio Galeotti ile olan ilişkisinden bahsediyor. (Ölüm nedeni o sırada gizli tutuldu ama Milano Moda Haftası’nı düzenleyen Camera Nazionale della Moda Italiana’nın başkanı Carlo Capasa filmde “herkes biliyordu” diyor.)
Bay Armani ayrıca moda, özellikle de çağdaş moda hakkında sert yargılarda bulunuyor ve şunu belirtiyor: “Bir tür bahis var – bakalım benim ürettiklerimi giyecek misiniz?”
O da hiçbir yere gitmediğini duyurur. “Ben ebedi değilim” diyor. Ancak “şu anda taahhüdüm, şirketi hayatımın geri kalan yıllarında yönetmek.”
Yine de en çok çayı dökenlerin ödülü, 1997’deki olası Versace-Gucci birleşmesini kabul etmenin ötesinde, Bay Ford ve Bay De’den sonra birleşme fikrinin 2004’te yeniden canlandığını ortaya koyan Domenico De Sole ve Santo Versace’ye gidiyor. Sole, Kering’in mülkiyeti ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından ve tasarımcı olarak kardeşinin rolüne adım atan Donatella Versace’nin rehabilitasyon sürecinde olduğu bir dönemde Gucci Group’tan ayrılmaya karar verdi.
Bay De Sole’ye göre, Versace güneş gözlüklerinin lisansına sahip olan Luxottica’nın sahibi Leonardo Del Vecchio, giderek artan bir şekilde kuşatılan Versace’yi yönetmeleri için Tom ve Dom’u getirmeyi teklif etti. Donatella, Bay Ford’un yaratıcı taraftan sorumlu olacağını duyana ve böyle bir şey olursa kendini öldürmekle tehdit edene kadar her şey yoluna girecekti. Tom ve Dom uzaklaştılar ve Bayan Versace markada kaldı ve onu bugünkü şirket haline getirdi (şu anda Michael Kors’un sahibi olan Capri Holding’e ait).
Aile şirketleri söz konusu olduğunda, Bay Capasa filmde “işler çok hızlı bir şekilde çok karmaşık, çok dağınık ve çok hızlı olabiliyor” diyor. Ki bu yetersiz bir ifade olabilir.
Tesadüf eseri, Bayan Versace, filme katılmayı reddeden az sayıdaki özneden biri, ancak göze batan ihmal edilen tek kişi o değil. Bilinen pek çok marka (Fendi, Moschino, Marni, Bottega Veneta hariç) ve bugün çalışan sanayiciler, lüks gruplar ve yeni tasarımcılar dahil edilmemiştir. Bay Friedman, amacın filmi bir yayın şirketine sınırlı bir sürüm için bir tür perde kaldırıcı olarak satmak olduğunu ve ardından uzun metrajda gözden kaçan markalara derinlemesine dalışlar yapacak çok bölümlü bir mini dizi izlemek olduğunu söyledi.
“En az bir yıl boyunca, Armani ve Versace’yi aynı odada bir araya getirecek bir etkinlik hayal etmek için çaresizce uğraştık” dedi. “Ancak İtalyan moda dünyasının politikaları karmaşık. Bu adamların yeşil halı etkinliğinde Colin Firth’ün karısıyla yan yana oturmayacaklarını fark etmeye başladım. Büyük bir akşam yemeğinde yan yana oturmayacaklar.”
Bununla birlikte, kendi tarihleriyle ilgili bir film galasında? Bu farklı bir hikaye olabilir.
