Fiji’nin başkenti Suva’daki Grand Pacific Hotel’e yerleştikten sonra, sömürge döneminden kalma o kadar ikonik bir konaklama yeri ki yerel halk buna GPH diyor, önümdeki geniş bulvar Victoria Parade boyunca yürüdüm. Karşılaştığım insanların çoğu gülümsedi, el salladı ve “Bula” diye bağırarak selam verdi. Hareketli bir kriket sahasının yanından geçtim, ardından Parlamento’nun etrafından dolandım. Daha yaşlı, neşeli bir beyefendi benim için kestirme yol yaptı. “Efendim, burada çok dikkatli olmalısınız. İnsanlar seni soyacak,” dedi ve duraksadı. “Ama seni koruyabilirim.”
Yeni ve ayrıntılı çevrimiçi dolandırıcılıkların klasik, yüz yüze güven oyunlarını gölgede bıraktığı bir çağda, Suva sokaklarında dolaşan gerçek hayattaki bir dolandırıcı tuhaf, hatta çekici görünüyordu. Yine de, bir “Yürüme” işareti yanıp söndüğünde, ondan kaçmak için caddenin karşısına koştum. Sadece dolaşıp ne bulabileceğimi görmekten mutluydum.
Ayrıca pek fazla seçeneğim yoktu – seyahat zekası söz konusu olduğunda, bu şehir dijital bir kara delikti. Tripadvisor’daki son gönderiler, eyleme geçirilebilir tavsiyeler değil, onlarca yıl önce Fiji kırsalında çalışmaya giderken burayı ziyaret eden misyonerlerin nostaljik hatıralarını içeriyordu. Tüm bunlar, Suva’yı hem eski tarz, analog dolandırıcılar hem de benim gibi her şeyin bilindiği ve keşfedilecek çok az şeyin kaldığı yerlerden kaçmaya can atan bir ziyaretçi için mükemmel kılıyordu.
Karşı konulamaz bir meydan okuma
Çoğu insan için Güney Pasifik’e yapılacak bir gezi, küçük adalar, ıssız kumsallar, pastoral köyler – Robert Louis Stevenson bölgesi anlamına gelir.
Ben değilim. Şehirleri sadece insan yapımı güzellikleri ve yoğun yaşam yoğunluğu nedeniyle değil, aynı zamanda en büyük zorluğu teşkil ettikleri için seviyorum: insan karmaşıklığının şifresini çözmeye çalışmak. Yüzülebilir bir kumsala veya güçlü bir turizm ticaretine sahip olmasa da, ülkenin ve bölgenin her yerinden yaklaşık 100.000 kişilik çok ırklı bir nüfusa sahip olan Suva, kentsel Güney Pasifik’i tanımlar.
Sabah koşularında tropikal kök sebzelerden yapılmış pişmiş tatlılar satan kadınların sıralandığı hareketli pazara gittim, uzak kıyıdaki bulutlarla kaplı yeşil dağlardan geçen serseri yük gemilerini izledim ve muhteşem GPH’nin verandasında gün batımını emzirdim. Hint-Fijili işadamları tarafından kurulan özel bir organizasyon olan Merchants’ Club’da Gujarati esnafının yanında Fiji Bitter bira misafir ağırlıyor. Birinci Dünya Savaşı’nda savaşmaya giden askerler tarafından başlatılan, ancak şimdi benim gibi uzun, ahşap barda dolaşıp yanaşan konuklara da açık olan Savunma Kulübü’nde gece geç saatlere kadar parti yapan iş arkadaşlarının yanında cin tonik yudumladım. . Güney Pasifik’in dört bir yanından gelen öğrenci kalabalığının onlarca yıldır şehrin en popüler gece kulüplerinden biri olan gürültülü bir gece kulübü olan Traps’e akın etmesini izledim.
Sabah ritmik şarkı söyleme ve vurma seslerinin şaşırtıcı sesiyle uyandım. Balkonuma çıktım ve Fiji ulusal ragbi takımının şafak vakti otelimin çimlerinde talim yaptığını gördüm.
Çabalarından ilham alarak, bir sabah bir keşif yürüyüşüne çıktım ve Eden Bistro & Bar Fiji adlı gözden uzak bir restoranda bir masanın üzerinde birbirine bağlanmış büyük, hala yaşayan çamur yengeçlerini gözlemledim. Öğle yemeği için oraya döndüm, tezgahta oturdum ve hindistancevizi sütü ile bağlanmış harika bir yengeç körisi yedim. Zenginliği ve baharatı kesmek için keskin fermantasyon keskinliğine sahip ev yapımı kırmızı şili ezmesi ile geldi. 56 yaşındaki sahibi Sangeeta Maharaj ile konuşmaya başladım ve bunun onun mükemmel bir Hint-Fiji yemeği aldığını açıkladı.
Ertesi gün, Bayan Maharaj ve bir yazar ve moda eleştirmeni olan 47 yaşındaki arkadaşı Rajan Sami, Çin’e ait bir otel olan ve dolu bir dim sum salonu olan Yue Lai’de bir hafta sonu öğle yemeği için benimle buluştular. Oturup mantı tabaklarımızı, kaseler congee ve yasemin çayımızı bekledikten sonra, yemeği kültüre girmenin bir yolu olarak gören bir şef ve göstergebilimi çözmeye alışkın bir moda eleştirmeni olarak kalabalığı benim için dağıttılar. sokak giyimi olabilir.
Büyük bir masada, son yıllarda Çin’in bölgedeki bir zamanlar yumuşak ama giderek sertleşen güç oyununun bir parçası olarak gelen yeni Çinli göçmenler vardı; diğer masalar nesillerdir burada yaşayan Çinli-Fijili ailelerle doluydu. Arkadaşları ve aileleriyle birlikte küçük hükümet yetkilileri grupları, birlikte çalışan Yerli iTaukei ve Hint-Fijililerden oluşan karışık masalar ve uluslararası Birleşmiş Milletler/STK setinden bir tutam vardı.
Bay Sami, “Son birkaç yılda, kimin Fijili olduğu fikri değişti,” dedi. “Daha önce, bir kişinin Fijili olduğunu söylediğinde, bu onun iTaukei olduğu anlamına geliyordu. Ama artık Fijian bu ülkeden herkesi ifade etmeye geldi. Bu benim için çok şey ifade ediyor çünkü artık kendime Fijili diyebileceğim.”
Kızılderili nüfusunun çoğu, Bay Sami’nin ataları gibi, çoğu sözleşmeli işçi olarak 1800’lerin sonlarında ve 1900’lerin başlarında buraya geldi. Fiji nüfusunun yüzde 40’ından biraz daha azını oluşturuyorlar. Melanezyalı bir halk olan iTaukei, yüzde 60’a yakın. Az sayıda Çinli var ve nüfusun yaklaşık yüzde 1’i Polinezyalı. Tüm bu gruplar arasındaki ilişkiler, yaklaşık 100 yıllık İngiliz kolonizasyonunun mirası olan karmaşık ve çelişkilidir.
Bayan Maharaj, “Suva’nın kemikleri İngiliz,” dedi. “Grand Pacific Hotel’de, kriket sahasında, eski hükümet binalarının etrafındaki geniş bulvarlarda görebilirsiniz. Lautoka’da büyüdüğüm yer gibi kasabaların kemikleri Avustralyalı çünkü bir zamanlar Avustralyalı tüccarlar tarafından yönetiliyordu. Lautoka gibi eski şeker kamışı kasabalarında hala çok sayıda Kızılderili olduğunu açıklamaya devam etti. Fiji’deki köylerin neredeyse tamamı iTaukei’dir ve çok az Çinli tüccar vardır. Ama Suva, herkesin bir araya geldiği yerdir. Bu, Fiji’ye gelen pek çok ziyaretçinin, bu ulusu tanımlayan etnik ve kültürel çeşitliliği deneyimleyebilecekleri Suva’da birkaç günün tadını çıkaracağını düşündürdü.
‘Güney Pasifik’in atan kalbi’
Bayan Maharaj ve Bay Sami’nin bir arkadaşı aracılığıyla, aslen 1.600 kişilik bir ada ülkesi olan Niue’den dünyaca ünlü bir ressam ve yazar olan 61 yaşındaki John Pule ile tanıştım. Güney Pasifik. Bölgedeki 12 ülke tarafından finanse edilen üniversite, açık hava, çim çatılı yapılardan esinlenen yöresel mimarisi ile yemyeşil, peyzajlı arazilerde yer almaktadır.
Bay Pule, “Bu sanatçılara hikayelerini geleneksel bir şekilde anlatmaları için meydan okumaya çalışıyorum,” dedi ve “masi’nin yalnızca kahverengi, siyah ve yanmış kereste olan üç sessiz rengini kullanarak.” Bölgenin başka yerlerinde tapa olarak adlandırılan Masi, tipik olarak ağaç kabuğu üzerine boyanmış bir Güney Pasifik grafik sanatıdır.
Benim için en çarpıcı eser, aslen kuzey Fiji’den olan 45 yaşındaki iTaukei sanatçısı Kirikiti Juna’nın “Biz” eseriydi. Erken dönem Jean-Michel Basquiat gibi sokak sanatçılarından ilham alan Bay Juna, Suva ve Fiji’nin hikayesinin haritasını çıkarmak için masi’nin titizlikle tanımlanmış formatını kullanmış, geleneksel görünümlü bir yapıyı ve desenleri, Fiji’deki ilk Çinli aile, Fiji’ye ilk ziyaretinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, PT Barnum’a köle olarak satılan iTaukei halkı ve Suva’nın artık kullanılmış bir giyim mağazası olan Regal sinemasının cephesi.
Birkaç gün sonra Mana Coffee Kava Bar’ın sahipleriyle kava içtik. Kava, tipik olarak özel günlerde içilen ve aynı zamanda yumuşatıcı etkilerinden hoşlananlar tarafından daha sık tüketilen bir ritüel içeceği üretmek için kurutulan, dövülen ve ardından suya batırılan bir köktür.
Kava barların çoğu, sarhoşların veya hırsızların girişini engellemek için tasarlanmış yüksek ses sistemleri ve metal kapıları olan, biraz kirli, erkek egemen kuruluşlardır. Mana, bu formülü kökten değiştirerek, kadınların ve erkeklerin bir araya gelerek kava, kahve, bira ve kokteyller içtikleri temiz ve rahat bir alan yaratıyor. Grubumuzun yanında, Avrupalı meslektaşlarıyla bir iş toplantısı yürüten, geleneksel giyimli Melanezyalılardan oluşan bir grup vardı. Yaşlı üyeleri akşam yemeğinde kava içen çok kuşaklı bir aile vardı.
Geleneksel olarak bir gruptaki herkes kavayı büyük bir tahta kaseden bilo adı verilen ortak bir kaba alır ve ardından aynı bardaktan içer. Mana’da herkesin ayrı bir bilosu vardı ve kaseyi kirletmemek için bir kepçeyle doluydu. Küçük bir grup insan, kava olarak da bilinen içkiyi yudumlamak ve yad etmek için tahta kasemizin etrafında toplandı.
Yaşlı bir adam acı karışımı bir yudumda içti ve Suva’da neden daha çok kava bar olduğunu açıkladı. Geçen yüzyılın ikinci yarısına kadar iTaukei ve Hint-Fijililerin alkol satın almalarına veya tüketmelerine izin verilmediğini söyledi. Bu nedenle, müşteri çekmek için genellikle garsonlarının güzelliğine ve çekici seslerine güvenen kava barlar, yerel halkın dışlandığı, yalnızca Avrupa’daki barlara bir alternatif haline geldi.
Şehirdeki son günümde CAS’a, yeni açılan Sanat Merkezi Suva’ya gittim ve burada kurucularından biri olan 36 yaşındaki Nakita Irvin ile tanıştım. CAS, Bayan Irvin’in büyükbabasına ait bir depoda bir sergiye ev sahipliği yapıyordu. galeri olarak yeniden tasarlanmıştı. İlk sergisi “Suva, Değişen Manzaralar” sadece birkaç gün önce açılmış ve memleketlerini belgeleyen genç, yerel sokak fotoğrafçılarının çalışmalarını sergilemişti. Aklımda kalan, VISUALICE adlı bir rapçi/fotoğrafçı tarafından çekilen görüntü, neredeyse kaybolduğu karanlık bir arka planın önünde yürüyen siyah tesettürlü bir kadına ait; yanında, çerçevenin sol tarafında, İngilizlerin Fiji topraklarını özelleştirmeye yönelik erken bir girişimine atıfta bulunan “Bu Noktadaki Kamu Arazi Satışları 1880” sözcükleri kazınmıştır.
Bayan Irvin, “CAS’ta, bu kentsel Güney Pasifik kimliğinin çok kültürlü bir yerde oluşmasının ne anlama geldiğini keşfetmek istiyoruz” dedi. “Güney Pasifik’in atan kalbi olan Suva’da olması mantıklı.”
Bayan Irvin’in Samoalı-Çinli büyükbabası 87 yaşındaki Falo Kei Weil, galerinin yüksek tavanlı endüstriyel alanının girişinin dışındaki bir bankta, burada onlarca yıl önce açtığı bir lastik şirketinden “Falo’s Services Limited” yazan bir tabelanın altında oturuyordu. Şimdi ziyaretçilerin lastiklerini kaplamak için değil, bu şehrin kültürel karmaşıklıklarını sanatıyla çözmeye çalışmak için garajına girişini izledi.
Eğer gidersen:
Fiji’ye yapılan neredeyse tüm uluslararası uçuşlar Nadi Havalimanı’na (NAN) inmektedir. Suva’ya giden taksiler, üç buçuk saatlik yolculuk için yaklaşık 300 Fiji dolarına (yaklaşık 135 $) mal oluyor. Şehirleri birbirine bağlayan günlük, 30 dakikalık uçuşlar da vardır.
Fiji, mevcut döviz kurlarında yaklaşık 45 sent değerinde olan Fiji doları kullanıyor. Yerel bir biranın maliyeti 3 ila 8 Fiji dolarıdır; bir yemek 20 ila 100 Fiji doları arasında değişebilir.
Suva’s Grand Pacific Hotel’de konaklama, yeni kanattaki odalar için yaklaşık 450 Fiji dolarından başlar; Orijinal binadaki miras süitleri yaklaşık 800 Fiji dolarından başlar. Buradaki verandada veya komşu Holiday Inn’de gün batımı içecekleri günlük bir ritüeldir.
Mana Coffee Kava Bar, iyi kahve ve yemeklerin de sunulduğu konforlu bir alanda Fiji’nin kava kültürüne kolay ve modern bir giriş sunuyor. Daha geleneksel bir kava bar deneyimine hazır olduğunuzda, bir kava tüccarı tarafından açılan merkezi bir satış noktası olan Victoria Parade’de Praveens Kava’yı deneyin. Ama bir çeşit kupa olan bilonuzu diğer müşterilerle paylaşmaya hazır olun.
New York Times Travel’ı Instagram’da takip edin ve daha akıllıca seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak üzere haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun. Gelecekteki bir kaçamağı mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukta seyahat mi ediyorsunuz? 2023’te Gidilecek 52 Yerimize göz atın.
