Kasım ayının üçüncü haftası ve şarap endüstrisi için bunun bir anlamı var. Beaujolais Nouveau.
20. yüzyılın ortalarındaki savaş sonrası yıllarda başlayan kültürel (ve bağcılık) bir fenomen olan Beaujolais Nouveau, Gamay üzümünün en yeni mahsulünü tatmak isteyenlerde belirli bir sonbahar heyecanı yaratarak onlarca yıldır dünyayı sardı. .
Saat Kasım ayının üçüncü Perşembe günü gece yarısını vurduğunda, şarap resmi olarak kullanılabilir hale gelir ve COVID’den önceki zamanlarda ritüeller, şenlikler ve partiler başlar. Ve 2020 baskısı için kutlamalar mutlaka susturulacak olsa da, üreticiler hala yeni bağbozumu çıkarmak için acele ediyor.
Gastronomik şehir Lyon ile (dünyanın en pahalı şaraplarının yetiştirildiği) saygın Burgonya bölgesi arasında yer alan Beaujolais, piyasadaki en uygun fiyatlı şaraplardan bazılarının evidir. Ve birçoğunun hâlâ feryat ettiği, aceleyle mayalanmış kasım ortasında sunulan sunudan başkası değil.
Ama gerçekten şarap için mi? Sadece fırsat olabilir mi? Takvim için içkili bir şey mi var? Ve belki daha da önemlisi, bölgenin geri kalanına kötü bir isim vermek midir?
Beaujolais Nouveau’yu farklı kılan nedir?
Erken içme için özel olarak yaratılmıştır. Esasen, aceleyle dışarı atılır. Üzüm suyu hemen hemen her zaman mayalanmaya ve raflara taşınmadan önce en az birkaç ay olgunlaşmaya bırakılır. Ancak BN için, çılgınca şişelenip satışa sunulmadan önce tankında dinlenmeye pek vakti olmadı. Asmadan şaraba ulaşabileceğiniz en yakın şey.
Neyden yapılmıştır?
Üzümün adı Gamay. Doğal evi olan Beaujolais’de yetişen tek kırmızı üzümdür.
Tadı nasıl?
Gamay, normal bir zaman diliminde mayalanmaya ve olgunlaşmaya bırakıldığında – Eylül ayında hasat edilir ve bir sonraki bahara kadar şişelenmez – karışımda biberli bir baharatla birlikte ahududu, kiraz ve açık siyah frenk üzümü aromaları ve tatları yayar. Ancak mayalanmaya ve çok fazla olgunlaşmaya bırakılmadığında – BN’de olduğu gibi – ilk yudumunuzda oldukça sıra dışı olabilen oldukça güçlü muz tadı alabilir.
Ve sorun burada. Bu kumlu granit şeridi, farklı yetiştirme koşullarından dolayı çok çeşitli Gamay şarapları içerir. Üst toprağın zaman içinde erozyonu, birkaç mil ötedeki şaraptan çok farklı bir şarap üretebilen arazi parçaları yarattı. Bölgede, bazıları çıktılarına karmaşıklık ve yapı kazandırmak için yeni meşe fıçılara büyük miktarda para harcayan ciddi şarap üreticileri yaşıyor. Asmalarını, besin içeriği düşük olan granit topraklara dikkatlice ekerler, verimi düzenler ve bu da lezzetleri yoğunlaştırır. Bir ömür boyu iş olabilir. Ama yurt dışına gidip nerede şarap yaptıklarından bahsettiklerinde ortak tepkinin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz.
Domaine Bertrand’dan Julien Bertrand, “Bu bir klişe haline geldi” diyor. “Şarabı tatmamış olanlar, “Bu iğrenç, tadı muz gibi” diyecektir.
Bertrand biraz Beaujolais Nouveau üretiyor, ancak bu onun en çok satan şarabı değil, altı kasabaya yayılmış 15 hektarlık araziden gelen üretiminin büyük bir kısmı da değil. “Moda geçti” dedi. “Hala daha az miktarlarda yapıyoruz. Artık kaliteye daha çok odaklanılıyor.”
Dünyanın en tanınmış şarap yazarlarından biri olan Hugh Johnson, Wine: A Life Uncorked adlı kitabında Birleşik Krallık’taki çılgınlığın zirvesini şöyle anlatıyor:
“90’ların başında bir ya da iki yıl boyunca, helikopterin hoverkraftıyla yeni ham bağbozumu ile ilk eve olma çılgın yarışını izlemek eğlenceliydi. Kendimizi uçuk mor muz aromalı asidi sanki yutmuş gibi yutmaya zorladık. hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir şans.”
Peki bu fenomenin sona ermesinin zamanı geldi mi?
Simon Pérot ile birlikte 2019’da üzüm bağlarını devraldıklarından beri Güney Beaujolais, Ternand’daki Domaine des Canailles’de biyodinamik şaraplar yapan Etienne Ubaud, “Sanmıyorum” diyor.
“Bu yılki talebe gerçekten şaşırdım. Ana müşterilerimiz şarap dükkanları ve bu ürünle gerçekten ilgileniyorlar. Bunun nedeni muhtemelen Beaujolais Nouveau’nun fiyatına kıyasla çok iyi bir değere sahip olması ve iyi üreticiler tarafından yapıldığında daha iyi sonuç vermesidir. yüksek kaliteli bir ürün.
Etienne, Beaujolais Nouveau’nun yüzde 90’ından fazlasının “standartlaştırılmış, kötü şaraplar yapan büyük endüstriler” tarafından yapıldığını açıklıyor ve “Beaujolais” ile “Beaujolais Nouveau”nun aynı olmadığını vurguluyor. Ancak üretimlerinin sadece onda birini temsil etmesine rağmen arkasında duruyorlar.
“Günümüzde profesyoneller, özellikle şarap garsonları, kolay içimli şaraplar ve Beaujolais Nouveau gibi şaraplar bu tür şarapların mükemmel bir örneğidir” diye ekliyor.
Ve şarap endüstrisinin birçok parıltısının Beaujolais şaraplarına bayıldığı doğrudur. Taze asitli, kolay içimli şaraplar, sommelier’in yapılandırılmış karmaşıklık evreninden hoş bir değişiklik olabilir, ancak bundan daha fazlası, Beaujolais daha yakından baktıkça daha ilginç hale geliyor.
Beaujolais’in on crus’ı
Noel’in on iki günü kadar tuhaf bir şekilde değişiklik göstermese de, gerçek aşk için bir hediye olarak satın almaya değer, Beaujolais bölgesinin kuzey yarısı, her biri belirgin şekilde farklı şaraplar üreten on crus’a bölünmüştür.
Kuzeydeki küçük St Amour’dan (Macon’un güney Burgonya bölgesinin tükürme mesafesinde) 50 kilometre güneydeki Brouilly’ye kadar uzanırlar. Domaine Tano Péchard’ı ebeveynleri Patrick ve Ghislaine ile birlikte yöneten Antoine Péchard, “Beaujolais’deki çok sayıda terörist ve şarap üreticisi nedeniyle, bir beaujolais değil, birden fazla beaujolais var” diyor.
Dünyanın en iyi Gamay’ı
Brouilly’nin hemen kuzeyinde, Domaine Tano Péchard’ın 13 hektarlık üzüm bağları arasında oturduğu Régnié yer almaktadır. Burası, 2017’de dünyanın en iyi Gamay’ı seçilen Régnié Canicule 2014’ün evi.
Antoine, “Gamay, bu terörü en mükemmel şekilde ifade eden üzümdür. Kırılgandır ve şaraplaştırma (şarap yapım süreci) sırasında çok fazla dikkat gerektirir. Şaraplar çoğunlukla meyve ağırlıklıdır, esnek tanenlere sahiptir ve çok kolay içilir” diye açıklıyor Antoine.
Ve işte yine orada. Kolay içilir. Ancak bu basitlik anlamına gelmez, Ne yaptığınızı bilmeden Dünyanın En İyi Gamay’ı gibi bir ödül kazanamazsınız ve Canicule (‘sıcak hava dalgası’) meşe fıçılarda 20 ay yaşlandırılır, bu da karmaşıklık ve ikincil düzeyler ekler. vanilya ve kömürleşmiş odun gibi elementler.
Ancak, bölgedeki çoğu şarap üreticisi gibi, Péchard ailesi de çeşitli şaraplara sahiptir ve bunlar, erken olgunlaşma ve erken tomurcuklanan üzüm çeşitlerinin ifadesini keşfetmek için farklı şekillerde yapılır. Koleksiyondan birinin adı Nuances des Grés, en çok satan erotik roman Shades of Grey’e yapılan bir kelime oyunu, ‘Grés’ kumtaşı için Fransızca’dır, bu şarabın içinde 12 aydan az olmamak üzere olgunlaşan amforanın yapıldığı şeydir.
Bunun gibi şarapların eskitilebilirliği ve yukarıda bahsedilen ‘canicule’, Beaujolais’in pek çok yabancı için itibarının aksine, bu iki örneğin 15 veya daha fazla yıl içinde bir içiciye söyleyecek ilginç bir şeyleri olacak. Üstelik, hiçbiri size bir şişe 20 Euro’dan fazlaya mal olmayacak.
Yeni bir seyirci mi?
Tano Péchard ayrıca Beaujolais Nouveau’yu yapıyor, bu yüzden konsepte kızmayın. Aksine, Kasım şaraplarını erken içmelerinin bölgenin geleceğinin bir parçası olduğunu düşünüyorlar.
“Hayır, fenomenin sona ermesi gerektiğini düşünmüyorum” diyor Antoine, “Bu olayın popülaritesi yavaş yavaş düşse bile her zaman var olacak çünkü Fransa’da ve dünyanın her yerinde birçok insan bu Beaujolais’i takdir ediyor. yeni nesil tüketici daha genç ve ön yargılı değil.
Şarap yapımındaki en yeni trendlerden biri, nasıl filtrelendiği ve üretim sürecinde ona ne eklendiği açısından minimum müdahale ile yapılan şaraplar olan ‘doğal şarap’tır.
Etienne, “Doğal şarapları severim ama kusurları yoktur” diyor. “Bana göre bir Beaujolais Nouveau doğal mayalarla, süzülmeden ve çok fazla sülfit eklenmeden yapılmalı. Bu durumlarda Gamay ifadeleri harika olabilir.”
Gerçekten de, bazıları 1960’ların çok konuşulan Beaujolais şarap üreticileri, Marcel Lapierre, Jean Foillard, Charly Thevenet ve Guy Breton’dan oluşan ‘dörtlü çete’ olarak adlandırılan bu şarap üreticilerinin doğal şarap fenomeninin ataları olduğuna inanmaktadırlar. bağ yönetiminde kimyasallar ve böcek ilaçları kullandılar ve atalarının kullandığı savaş öncesi yöntemlere dönüşü savundular.
Bir ‘İngiliz Nouveau’ mu? Fransızlar ne düşünüyor?
Bu hafta Pinot Noir ile erken sürüm oyunu deneyen bir İngiliz şarap üreticisinin kanalından haberler geçerken, bu Fransız şarap üreticilerine bir İngiliz ‘nouveau’ fikrine tepkilerini sormak zorunda kaldım.
“Şarap değil!” Etienne’i taklit ediyor. “Vin nouveau’nun sadece Beaujolais’de olmadığını bilmelisiniz. Onu Gaillac’ta (güney batı), Rhône vadisinde, Loire vadisinde, Gamay’dan sonra diğer üzümlerle birlikte bulabilirsiniz. Öyleyse neden pinot ile olmasın!”
Antoine de benzer bir teşvik sunuyor. “Bence güzel bir şey ve tatmak isteriz! Yeni şaraplara ilgi olduğunu kanıtlıyor. İnsanlar içkilerinde neşe ve şenlik arıyor.”
Belki önümüzdeki yıllarda 1976 tarihli ünlü Paris Yargısı’nın ‘nouveau’ versiyonuna tanık olacağız, ancak bu sefer İngilizler Kaliforniyalılardan çok Fransızları yenecek. Henüz birkaç yıl olabilir, ancak iklimdeki değişiklikler, geleneksel şarap üretim bölgelerinin üzümlerini pişirirken ve daha soğuk bölgelerde çeşitler olgunlaştıkça, rekabet herkesten daha erken gelebilir.
